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2019-1-21 08:37
这一系列有些随心所欲,但缺乏凝聚力。再过几个月的研究可能会帮助Kris Van Assche更好地磨砺这个品牌。
法国巴黎——一个时装屋仍然具有内在的美学意义吗?还是只要能卖出去,就可以装满任何东西的空容器?我会说是或不是。一个新的创意总监加入,并立即标记他或她的领域,一个扭曲的标志,代码。这种情况甚至发生在任何人接触到产品之前——如果他们真的接触到产品的话。
Berluti成立于1895年,但直到2011年,该品牌才在Alessandro Sartori的创意指导下推出了成衣系列。当Sartori回到Zegna时,Haider Ackermann成为了他的替补,但是在三个季度后,他莫名其妙地被Kris Van Assche取代。这意味着品牌再次回到了毫无积淀的状态。与此同时,Berluti男性,从强烈的阳刚之气变成了充满灵魂的现代气息,再到……
“奢侈品经验需要时间:我花了八个月的时间来开发这个系列,” 时装秀结束后,Van Assche在后台说。在此之前,他调整了品牌商标,并发布了一系列的海报,鞋履们被用鞋带挂在了骨瘦如柴的年轻男孩们的肩膀上。这与他的Dior男装时代并没有太大的不同。作为一个设计师,Van Assche有一个相当狭窄的审美:他喜欢裁剪瘦削和精确的线条;他喜欢年轻无聊,漫不经心但富裕的男孩。
当然这群男孩们在Berluti看起来更成熟一些。 “更多的是为了诱惑。” 这位设计师说,他们也喜欢鲜艳的颜色。而且,因为是Berluti,他们都穿皮衣。大量的皮革西装夹克或摩托车越野裤。在Berluti,鞋子也很重要:细长且略微尖尖的,带着金属配件的鞋子。
这是一个需要消化的过程,充满了尴尬的造型,有点随心所欲,但缺乏凝聚力。几个月的研究可能会帮助Van Assche磨练这个系列。像这样的品牌需要的是一种已经消失的复杂冷漠感。
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