日本品牌KAPITAL比visvim便宜却比它更牛逼，怎么做到的？

“抵制日货”“X地日系汽车被砸”“是中国人就顶”，尤其在具有民族历史意义的节日里，会愈演愈烈。

而在日常，国人对日本的负面情绪，也一直在潜意识里。

这种负面情绪，多少都因政治因素引发。

但是！政治因素归政治。

在时尚领域，拒绝向日本学习，那就是最愚蠢的事。

日本时尚潮流发展的40年

给了全世界好的示范

尤其是处境相似的中国

处境相似的意思就是：

二三十年前的日本时尚潮流，

就已是现在国内的水平了。

怎么一说？

就在去年，BEAMS（日本老牌买手店）拍了个Video—「TOKYO CULTURE STORY」，呈现从1976年开始，东京街头的时尚的变迁。

怎么变迁的？

「1970年代」

和中国现阶段时尚水平差不多

都是几乎无本土时尚

并大举学别的国家

▼

很明显的美式运动风和嬉皮士风。

这一时期的日本信息闭塞，对时尚潮流并不敏感。得益于当时的日本时尚潮流媒体和买手店搜罗世界流行带回国内。

然后直接套用国外时尚，尤其是美国。

因为当时美国运动文化传入日本，网球和冲浪很招年轻人喜欢，日本直接学美国西海岸的流行风。

而美国当时盛行的嬉皮运动和反战运动。年轻人被约翰·列侬和小野洋子点燃，日本也直接学了美国嬉皮风。

进入「1980年代」

从学习国外时尚潮流

到日本品牌的自我回归

开始形成独有的日系风格

▼

很明显，大部分都是暗黑风和剪裁不规则。

这一时期，日本开始将目光从国外收回，关注本土。

利用从国外学来的

创造自己的时尚潮流

山本耀司和川久保玲也崭露头角，所以暗黑风和不规则的乞丐装很流行。即使单价很高，年轻人也很吃这一套。

而以涩谷为代表的潮流圣地，也处于自我风格形成期。

到了「1990年代」

日本的日系风逐渐成熟

大众更忠于本国潮流

▼

很明显，大部分都是暗黑风格和剪裁不规则的廓形。

整个90年代，都是日本时尚潮流的爆发期。

有了80年代涩谷的潮流蓄势，于是高桥盾的UNDERCOVER、NIGO的NOWHERE，一出现就立刻占有市场，

日本的所谓日系风，

已经成功渗透给日本大众了。

甚至成为欧美青年的追逐对象，而穿厚底靴、堆袜、晒伤妆的涩谷“GAL”辣妹，也成为日本独有的时尚现象。

而「2000年代」

日本大众很少追潮流

个人都开始回归自我

很明显，这些都是曾经影响过台湾、香港的名媛风、嘻哈风、军事风，甚至有一些“非主流风”，简直百花齐放。

这一时期，日本大众已经开始不再只是追逐日本的大众潮流，而是：

将流行结合自己

创造属于自己的风格

不断将早期从国际学来的西海岸风、嬉皮风、包括“GAL”文化进行新的诠释，也不断发明新的时尚潮流。

再到「2010年代」

无论日本时尚潮流，还是日本人的时尚潮流，都强到影响世界

很明显，看起来就很叼的样子不多说了。

这一时期的日本时尚越来越多元化，日式性冷淡、盐系男子、KENZO的虎头衫、visvim等的日式复古，也在世界范围内被推广开来。

到了现在，彰显个性的鲜艳颜色和夸张搭配很少见了，剪裁上不再强调女性线条，很注重宽松舒适，但也不是一味追逐实用。

日本人离我们为什么穿衣的答案，

仿佛越来越近。

近到有了这样一个

一直代表日本寻求答案的品牌

KAPITAL

①

KAPITAL在创建之初

就已经决定了它今天的境界

▼

前身叫Capital，只是80年代建的一个丹宁裤加工厂。主理人平田俊清受够了当时日本国内的丹宁裤厂牌都在追美国流行的无趣，想做的是用日本传统技艺制作的丹宁裤。

1995年，终于做出自己的第一条牛仔裤，于是成立了新品牌KAPITAL。当时也并没有怎么受欢迎。但重点来了：

2001年KAPITAL再次重新改组，他儿子平田和宏加入。

▼

（左为儿子平田和宏，右为平田俊清）

于是平田俊清负责生产与制造，儿子主导设计。

两个人的分工，决定了KAPITAL是个工艺匠心和设计灵魂同时兼具的品牌。

②

什么样的工艺匠心？

反正不装逼

▼

KAPITAL自己就有个水洗和染制工厂，叫KOUNTRY。

不只开发传统的自然染制，同样也研究合成染料与技术。新旧混合。

没有只守着职人的传统手艺，

而是以旧创新。

比如：

将日本最传统的拼贴工艺BORO和缝制工艺SASHIKO，

结合做出来独属KAPITAL的“破”。

和visvim的工艺比，绝不逊色，反而视觉更自由不装逼。

③

什么样的设计灵魂？

反正不装逼

▼

KAPITAL定义为美式复古品牌，没问题，平田和宏本身就留学美国，又在45R工作过。

但我觉得KAPITAL本身是不能被定义的。它其实是：

立足于复古感，创造出的新的未来感。

用原创面料、顶级工艺将和服、牛仔茄克、牛仔裤再创造，远远不是东西结合的巧妙，更多是对未来的探索。

所以KAPITAL非常自由、野性、好接近。平田和宏根本没有灵感枯竭的时候。

因为对他来说生活远大于设计。

而他喜欢的冲浪、印第安、机车、嬉皮士等元素，也经常出现在设计中。

④

无论是匠心还是设计

KAPITAL都有自己的一套视觉传达

反正不装逼

▼

它的LOOKBOOK，每一季主题都会定为旅行，蒙古、里约、巴黎甚至洛矶山脉上拍摄型录。

将更接近自然

回归日常的生活方式呈现。

所以Kapital选的模特，也都是有明显身份特征的人。

因为它的衣服不是靠专业模特演出来的，就是靠它选的穿衣对象撑起来的。

而买过它衣服的人，能明显感觉到，不真正上身是看不出是否适合自己。所以一旦选择了它，那就是属于你的KAPITAL。

它不完美，甚至破破烂烂，但它就是真。

如今KAPITAL早已是个全面、强大、又被敬畏的品牌。LV找它合作过，但LV的功利性明显与KAPITAL的人性有冲突，visvim也有向它致敬的嫌疑，毕竟是冲着日本潮流奢侈品去的。

你不知道它下一件衣服是什么？但总充满了期待，而且期待无止境。

因为主理人创造出了这个品牌，但这个品牌本身又有无限的创造力。

不断的离我们究竟是为了什么穿衣服的答案也越来越近。

日本从学习别人到有自己的强创造力

更离不开正确的媒体、实体店的引导

二三十年前的日本时尚潮流，就已是现在国内的水平了。

而二三十年后的现在，日本在时尚领域可以说很成功，世界范围内的影响力都很强。

再捋一下上面的变迁：

从学别的国家—日本品牌回归自我—掀起大众认可的本土时尚潮流—日本大众回归自我——世界范围的强影响力。

除了从自我感受出发，去吸收学习世界范围内有助于自己快速成长的人事物，它能发展到今天，更离不开日本本土的时尚潮流媒体和实体店的引导。

尤其是《POPEYE》和BEAMS。

最早日本老一辈时尚潮流玩家刚接触到从世界各地涌入的文化时，就创立了像 BEAMS这样的时尚潮流买手店，以及《POPEYE》这样的时尚潮流媒体。

当时的BEAMS，直接从美国西海岸挑选服饰，不限品牌也不限类别。

当时的《POPEYE》，无论视觉，还是内容，也是模仿美国。甚至会为了选题，跑去洛杉矶接触当地的大学生，深入了解他们的日常。

（左为创刊号）

重点是当时：两者选择了强力联手，迅速并正确指导日本年轻人。

《popeye》帮BEAMS捕捉时尚商品信息，BEAMS把这种能力运用到商业中。两者合力做到了以东京为原点，联结到纽约、伦敦、巴黎等城市。

而从80年代起，《popeye》和BEAMS的视野开始回归到日本自身，侧重于发掘本土的时尚潮流，此时日本大众的视野也回归本土。

再到如今，《popeye》摆脱了传统杂志的定义，趋向于做生活方式的指导。

而BEAMS，已经成为生活方式店，从引进年轻人没加过的好东西，到教年轻人如何分辨好的东西。

没有它们，可能也就没有今天的日本时尚潮流。

而国内现在也是处于模仿别人的阶段，尤其当下，信息正泛滥，中国的年轻人对于第一手的时尚资讯的有强烈苛求，但实在缺少《popeye》这样的媒体、BEAMS这样的实体店去做正确引导。

所以，无论是日本学习国外的方式，还是它自己的媒体和实体店，都是我们国家的品牌应该要去学习的。

这一定会让我们快速成长。

而学习它的目的不是为了变成它，而是为了解决自己的需求，让自己前进的更快。

更何况，我们的时尚潮流处境和曾经的日本很相似，为什么要拒绝向它学习阻碍了自己占有时尚潮流话语权的进程？